Cum verificam piesele din dezmembrari

Motor din dezmembrari

Motorul, inima masinii, are rolul de a produce energia necesara pentru a o pune in miscare. Fiind o piesa complexa, care indeplineste functii complexe, in optimizarea performantelor sale sunt implicati mai multi factori, printre care, puterea, kilowatii, capacitatea cilindrica si raportul de putere sau de compresie.

Testul de compresie reprezinta o metoda eficienta de a indentifica eventualele nereguli majore ale motorului, informatiile obtinute astfel fiind extrem de utile, indeosebi atunci cand vine vorba de testarea performantelor masinilor second-hand.

Cu siguranta ca ai auzit cel putin o data in viata despre testul de compresie al motorului - o masuratoare care iti poate dezvalui posibile defectiuni majore sau o lipsa de performanta a motorului. Ce inseamna, mai exact, compresia motorului? Presiunea inregistrata in camera de ardere atunci cand pistonul este in punctul de maxim superior.

Despre raportul de compresie stim ca se calculeaza pornind de la  volumul camerei de ardere dintr-un piston, atunci cand acesta se afla in treapta cea mai de jos supra volumul camerei de ardere, cand pozitia pistonului este in pozitia cea mai ridicata. Cu cat raportul de compresie genereaza o valoare mai mare, cu atat si puterea motorului creste.

Cum verificam compresia unui motor

In ceea ce priveste raportul optim de compresie, putem spune ca acesta nu are o valoare standard pentru toate vehiculele – el difera in functie de marca masinii si, bineinteles, de motorizarea acesteia. Exista, insa, anumite intervale generale pe care le putem folosi ca puncte de referinta, respectiv:

̶   un motor pe benzina sanatos trebuie sa aiba o compresie de peste 6 bari in fiecare piston si pana in 10 bari;

̶   un motor diesel trebuie sa aiba compresia intre doua valori, 14-24 bari.

De altfel, cea mai buna varianta de a cumpara un motor din dezmembrari  este sa il luam de pe o masina functionala, pentru a-l putea testa.  Pentru acuratetea masuratorii, avem nevoie de un echipament specializat denumit “compresmetru”, cu ajutorul caruia vom masura gradul de compresie al fiecarui piston.

Pe langa compresmetru, vom folosi, totodata, si o cheie de bujii. Atentie, insa! Daca te hotarasti sa verifici personal compresia, te sfatuim sa scoti cu grija bujia, intrucat risti sa o rupi daca nu bagi cheia pana in capat.

Iata si cum efectuam testul de compresie:

1. Scoatem cablurile bujiilor.

2. Deconectam furtunele de alimentare din capul injectoarelor.

3. Scoatem, pe rand, bujiile.

4. Introducem compresmetrul in gaura bujiei, dupa care dam la automat pentru a invarti vibrochenul. Dupa 6-8 rotatii complete ale arborelui cotit, putem citi valoarea afisata pe manometru.

5. Repetam operatiunile pentru fiecare piston in parte.

Verificarea si punerea la punct a motorului

Motorul este piesa fara de care nimic din tot ceea ce presupune un autoturism, prin procesul lui de functionare la baza, nu ar putea fi realizabil. Verificarea si punerea la punct a motorului trebuie realizata cu rabdare si atentie, doar de catre o echipa de profesionisti.

Suntem constienti de importanta acestei munci si de indispensabilitatea motorului in intreaga arhitectura a masinii, astfel ca meticulozitatea trebuie sa fie punctul forte al oricarui mecanic auto caruia ii revine sarcina de a verifica aceasta piesa revolutionara din dezmembrari.

Preocuparea noastra se centreaza pe indepartarea uleiului si antigelului din motor, urmate de o curatare ca la carte si masuri speciale de depozitare. De multe ori, persoanele care achizitioneaza un motor din centrul de dezmembrari sunt placut surprinse cu o piesa de putere mai mare, mai silentioasa si chiar cu un consum redus.

Stopuri/Faruri LED din dezmembrari

Sa pornesti la drum cu probleme la sistemul de iluminare al masinii nu este o idee pe care noi sa o incurajam. In primul rand, din cauza vibilitatii reduse, ceea ce implica un risc major de periculozitate, si in al doilea rand, amenda, care poate fi mai costisitoare decat inlocuirea becurilor.

Da, pretul unui far nou si original poate fi foarte mare. Insa, pentru situatiile in care farurile nu se mai pot repara, exista o varianta mult mai ieftina: farurile la mana a doua, de la dezmembrari auto. Sunt faruri originale, montate din fabrica. Calitatea este cea de producator, farurile fiind din echiparea originala a masinii.

In industria auto, LED-urile se intalnesc la iluminatul interior al habitaclului, pentru semnalizare, cat si la stopuri, faruri sau proiectoare. Ele au o aprindere rapida si o lumina mai intensa, fiind perfecte inclusiv intr-o situatie de urgenta, cand orice milisecunda conteaza. In plus, LED-urile nu produc o caldura foarte mare, iar instalatia electrica nu risca sa se incinga. Mai mult, farurile cu LED au consum mai mic, lucru ce menajeaza bateria masinii.

Chiar daca becurile nu sunt arse, chiar si un an de condus zilnic isi poate pune amprenta asupra luminilor masinii. Drumul din fata este din ce in ce mai putin decat inainte, ochii obosesc mi repede in timpul condusului pe timpul noptii, iar evaluarea corecta a situatiilor din trafic necesita un grad mai mare de atentie.

Lampile farurilor sunt optimizate pentru 13,2 volti. Pentru verificarea becurilor de pe masina, punem tensiune pe firele de alimentare si verificam functionarea LED-urilor. Pentru prevenirea performantelor slabe si verificarea tensiunii de functionare a farurilor, avem nevoie de un multimetru. Mai intai, la baterie, nivelul trebuie sa fie minimum 13,2 volti, in timp ce motorul functioneaza. De asemenea, un nivel de la 13,5 volti la 14 volti ar fi bun.

Verificare compresor auto AC din dezmembrari

Aer cald, sunete ciudate, scurgeri nefiresti? Sistemul de aer conditionat, ca si celelalte sisteme, necesita o verificare periodica, deoarece el imbunatateste siguranta totala activa a automobilului, cat si confortul termic al ocupantilor. 

De temperatura si umiditatea aerului din habitaclu depinde foarte mult confortul conducatorului auto si al pasagerilor. Pe de alta parte, disconfortul termic al conducatorului auto poate amplifica riscul producerii unui accident, din cauza pierderii concentrarii si cresterii oboselii.

Atunci cand exista o problema cu performanta sau chiar lipsa totala de eficienta a sistemului de racire, este necesar ca, inainte de toate, sa verificam daca este sau nu insotita de unitatea de compresor, pus in aplicare prin intermediul unui ambreiaj electromagnetic.

Cum verificam acest tip de compresor 

Verificarea compresorului de aer conditionat a masinii este extrem de importanta, pentru a sti daca trebuie sau nu sa inlocuim aceasta componenta. 

Mai intai de toate, este vital sa pornim aerul conditionat al masinii si sa urmarim daca ventilatorul distribuie in masina aer rece ori daca aerul este cald. Daca aerul care ajunge in masina este cald, cu siguranta ca sistemul de AC al masinii este defect si trebuie reparat cat mai repede.

Odata pornit aerul conditionat al masinii, inspectam compresorul. Ridicam capota masinii si verificam, vizual, compresorul de aer conditionat al masinii, de eventuale semne de deteriorare, rugina ori scurgeri – situatii care ne avertizeaza ca compresorul este deja defect, fie urmeaza sa se defecteze in cel mai scurt timp.

Urmatorul pas consta in efectuarea unei inspectii si in ceea ce priveste centura serpentina – daca aceasta este uzata, poate duce la defectarea compresorului, caz in care trebuie schimbata in cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, verificam si conectorul compresorului, care este amplasat in fata compresorului sistemului de aer conditionat al masinii, pentru a depista daca se poate roti liber, fara a opune rezistenta. In caz contrar, compresorul poate fi afectat de conectorul defect, iar costurile reparatiei vor fi foarte mari. Tot in aceasta etapa, putem cupla manual compresorul sistemului de aer conditionat al masinii.

Pornim motorul masinii, setam la maximum aerul conditionat si verificam daca compresorul sistemului de aer conditionat al masinii porneste. Ridicam capota masinii pentru a observa daca se aude sunetul de functionare al compresorului. Daca de sub capota se va auzi un fasait nefiresc, produs de catre compresor, inseamna ca aceasta nu functioneaza.

Verificam si eventuale scurgeri de agent frigorific, folosind un detector special pentru scurgerile electronice. Urmarim daca in sistemul de aer conditionat al masinii exista presiune de agent frigorific  - 14 bari in ceea ce priveste partea de inalta presiune si in jur de 2.5 bari in ceea ce priveste partea de joasa presiune, in momentul in care functioneaza comutatorul de compresor AC al masinii. Daca aerul conditionat a fost umplut in urma cu putin timp, iar presiunea este foarte scazuta pe partea de inalta tensiune, putem deduce ca exista o problema a conectorului compresorului de aer conditionat al masinii.

Cum cuplam manual conectorul compresorului sistemului de aer conditionat

Pentru a verifica daca intrerupatorul compresorului de curent alternativ functioneaza la parametri optimi, il angajam manual, printr-o atingere usoara si precisa pe conector, cand motorul este pornit, iar compresorul functiononeaza. Un conectar uzat nu se cupleaza corect, avand in vedere faptul ca discul sau este foarte subtire. Insa, in conditiile in care conectorul compresorului sistemului de aer conditionat al masinii functioneaza in momentul in care il atingem, incercam o scoatere a conectorului compresorului in afara.

Un alt pas foarte important pe care il facem este acela de a deconecta conectorul si de a-l forta cu 12V, incercand pornirea manuala. Compresorul sistemului de aer conditionat dispune de un conector cu doar 2 pini - unul pentru sol, iar al doilea pentru cablul de alimentare de 12V.

Pentru a verifica aceste cabluri, folosim un multimetru cu care depistam daca beneficiem de curent si la sol, provenit de la modulul de control al sistemului de climatizare. In cazul in care nu obtinem curent electric, efectuam o verificare a sigurantelor si a senzorilor de presiune de curent alternativ. 

Mai putem efectua o cuplare manuala a conectorului luand firele lungi de la bateria (+ si -). Polaritatile conectorului nu au importanta, astfel ca, in cazul in care punem 12V pe un fir, iar celalalt este impamantat, conectorul compresorului aerului conditionat al masinii se cupleaza. In situatia in care acesta nu se cupleaza, atunci este clar ca este necesara inlocuirea compresorului.

Electromotor din dezmembrari

In lipsa electromotorului/demarorului, una dintre componentele esentiale ale unui autovehicul, pornirea si functionarea acestuia nu ar fi posibila. Acest motor de pornire al oricarei masini, actionat de o forma electrica, de sarcinile din baterie, este alcatuit din mai multe elemente, care actioneaza impreuna, formand un ansamblu:

- stator (componenta fixa a unui demaror;

- rotor (piesa mobila ce pune motorul in functiune);

- perii colectoare (asigura si transmite curentul electric catre stator si rotor);

- bucse (elementele care stabilizeaza demarorul);

- ambreiaj (mentine o turatie regulata a electromotorului);

- solenoid (denumit si bobina, cupleaza circuitul electromagnetic si pune in functiune intregul ansamblu al electromotorului cand cheia se invarte in contact).

Printre cauzele defectiunilor mecanice ale demarorului se numara:

• Oxidarea contactului pozitiv al bateriei 

• Defectiunea dintilor volantului si a ambreiajului demarorului, precum si a altor elemente ale piesei

• Defectiunea comutatorului de contact

Cauzele unei defectiuni electrice ale demarorului pot fi:

• O baterie descarcata

• Defectiuni ale sistemului antifurt, indeosebi a imobilizatorului auto

• O siguranta arsa

• Un circuit deschis sau un scurtcircuit intre ture

• Defectiunea sistemului de pornire a motorului fara cheie

Etapele generale de diagnosticare a demarorului

Pentru diagnosticarea demarorului, avem nevoie de un cablu de alimentare, un ciocan si un multimetru. Procedura de verificare a demarorului, fara demontarea acestuia, consta in urmatoarele etape:

1. Examinam siguranta demarorului, prezenta in cutia de sigurante din compartimentul motorului. Semnele de topire ne indica, clar, o siguranta defecta.

2. Verificam siguranta cu un multimetru, comutand dispozitivul in modul de masurare a tensiunii (voltmetru). Conectam sonda negativa la metalul expus pe caroseria vehiculului, urmand ca pe cea pozitiva sa o conectam mai intai la unul, apoi la al doilea contact al sigurantei. In cazul in care un singur contact ne indica tensiunea, inseamna ca piesa este defecta. Demontam siguranta si o testam in modul ohmmetru. O rezistenta foarte ridicata ne indica faptul ca siguranta a ars. 

3. Ne asiguram ca contactele sunt in stare buna, ca nu sunt oxidate si nu prezinta semne de deteriorari mecanice.

4. Verificam daca bornele bateriei sunt conectate intr-un mod sigur la cablare. Daca este necesar, le curatam de coroziune si oxidare.

5. Masuram tensiunea bateriei cu motorul oprit, conectand sondele multimetrului la bornele bateriei. Valorile afisate trebuie sa fie cuprinse in intervalul 12,2-13,2V.

6. Atasam un capat al cablului de alimentare la borna pozitiva a bateriei conectate, pentru a verifica daca solenoidul de pornire si motorul electric functioneaza corect. Conectam celalalt capat al cablului la borna solenoidului de pornire. Ar trebui sa auzim un clic si sunetul rotirii volantei.

7. La pornirea motorului, batem usor cu un ciocan carcasa demarorului defect, de cateva ori. Vibratia produsa ajuta la restabilirea contactului pierdut intre solenoidul de pornire si periile motorului electric. Aceasta va porni demarorul.

Si inca un mic amanunt. Un electromotor mai are si Bendix, mai exact, un pinion cu roti dintate, chiar si de 20 de ori mai mic decat volanta masinii, furca de angrenare si carcasa. Denumirea de Bendix vine de la marca producatoare.

Cu siguranta ca ti s-a intamplat sa nu mai ai suficienta baterie si sa auzi doar un “click” la motor, dar nu si invartirea electromotorului. Aceasta inseamna ca aveai curent doar ca Bendix-ul sa iasa tras de solenoid, insa nu si pentru a face invartirea. In cazurile in care se intampla sa auzi cum se invarte electromotorul in gol, dar nu si motorul, inseamna ca solenoidul s-a stricat si nu mai actioneaza furca ce trage Bendixul. 

Electroventilator din dezmembrari

Ventilatorul, pozitionat intre radiator si motor, are rolul de a raci si mentine rece lichidul de racire atunci cand acesta se incalzeste. O defectiune a ventilatorului de racire poate permite motorului sa se supraincalzeasca, ceea ceduce la defectiuni multiple

Un ventilator de radiator este compus din trei elemente care il fac sa functioneze si care ii dau putere: motorul, releul si ventilatorul. Daca sunt defecte, oricare dintre ele pot afecta intregul sistem.

Probleme ale electroventilatorului

Verificarea sigurantei:

Daca ventilatorul nu functioneaza, primul pas este verificarea sigurantei. Daca siguranta este arsa, inlocuirea ei ar trebui sa rezolve problema. Daca porneste din nou dupa ce siguranta a fost inlocuita, cu siguranta ca motorul ventilatorului de radiator are o defectiune.

Cablajul ventilatorului si sursa de alimentare:

Daca siguranta este buna, verificam cablajul si sursa de alimentare a ventilatorului. Exista doua fire care il alimenteaza – deconectam cablul de la ventilator si verificam mufa, sa nu prezinte semne de deteriorare, semne de coroziune ori conexiuni defecte. Cu ajutorul unui voltmetru, ne asiguram ca este prezent curent continuu. 

In cazul in care ventilatorul nu este alimentat chiar si in situatia in care motorul se afla la temperatura de functionare, problema poate fi legata de releul ventilatorului sau de senzorul de temperatura. Daca furnizam tensiune ventilatorului, iar acesta nu se invarte, inseamna ca electroventilatorul trebuie inlocuit sau reparat.

Electro ventilatorul este o piesa care se poate reconditiona, astfel incat sa functioneze ca unul nou. Pentru aceasta, declupam intotdeauna borna negativa a bateriei de acumulatoare inainte de a incepe diagnosticarea ventilatorului electric!

Cum verificam electroventilatorul

1. Verificam daca a ars siguranta, caz in care o inlocuim. 

2. Examinam releul si il inlocuim in cazul in care observam orice calamine sau oxidare pe el.

3. Verificam daca releul functioneaza corect. Verificam schema releelor si a sigurantelor. Gasim releul ventilatorului de racire si valoarea nominala a rezistentei lui. Conectam multimetrul la releul ventilatorului de racire si verificam valoarea reala a rezistentei. Daca valoarea reala a rezistentei nu corespunde valorii nominale, inlocuim releul.

4. Verificam cablajul ventilatorului de racire, iar daca acesta este deteriorat, il inlocuim.

5. Verificam senzorul de temperatura al lichidului de racire. Pentru aceasta, pornim motorul, lasam lichidul de racire sa se incalzeasca pana la 80-95 grade Celsius, si verificam daca ventilatorul a fost pornit. Daca ventilatorul nu se porneste, inlocuim senzorul de temperatura al lichidului de racire.

6. Verificam conectoarele. Daca acestea sunt oxidate, le tratam cu spray pentru contacte electrice.

7. Pornim ventilatorul pentru a verifica functionarea actionarii electrice. Deconectam bornele de la senzorul de temperatura si pornim motorul – ventilatorul ar trebui sa functioneze.